CAIRO – BEACON OF THE ORIENT

Al-Azhar University, Cairo – postcard of late 19th century

 

“Places whose names are all forgotten once dominated. For centuries before the early modern era, the intellectual centres of excellence, the Oxfords and Cambridges, the Harvards and Yales, were not located in Europe or the west, but in Baghdad and Balkh, Bukhara and Samarkand.”

from: The Silk Roads, by Peter Frankopan

 

Calligraphy with verses from the Koran

Cairo derives from the Arabic word El Qahira meaning just superb and glorious city.  Thousands of mosques and the famous Mohammedan University Al-Azhar are to be found on its municipal territory showing that this is one of the most important spiritual centres of Islam since long time. During my visit of the town in 1985 I had the opportunity to visit some of them, a fascinating and mysterious Oriental world with a varied architecture everywhere in the big town.

Visiting the bazaar in the old medina

Mosque of Muhammad Ali, courtyard with old well house

In this regard I have to admit one big mistake as it was really hot in Cairo I did wear short trousers. Not thinking about religious regulations (which are the same in Christian monasteries) one day I wanted to visit a mosque in Cairo, there was a guard at the entrance who stopped me abruptly while pointing on my naked legs. I must have made an impression of real pity because the guard took from a corner a not very clean blanket with which I had to cover my naked legs in order to enter the mosque. I felt really ashamed but the rather pragmatic approach of the guard saved the situation with a rather unusual solution.

Massive pyramidic construction and entrance

The famous Cheops Pyramide on Giza plateau

The day I went to Giza pyramidic complex was cloudy and without any sun. Only few visitors were present on site, good for making photos of the wellknown Sphinx, the stunning  pyramides and the surrounding desert. These are really more constructions for giants of any kind, so the Pharaonic ruling dynasties have left really a creation of eternity. Modern buildings of today would not survive several thousands years like these stony grave-yards.

The ancient Sphinx with pyramide in the background

Besides Cairo is also a very modern town with a terrible traffic I have never seen again. In 1985 there was just one underground line with a few stations, so the many millions of residents were forced to move through their metropolitan town by all means: cars, shared taxis, busses, donkey carts, motorbikes, even camels made their way through this crazy traffic. When I visited Cairo in 1985 around 6 million people lived there what I think is more than enough, but today population has grown to incredible 16 million residents, a real urban moloch.

View from Cairo Tower at a smoggy and dusty day

Street scenery with camels in the very centre

As a resident or visitor of Cairo you have to bear also a rather humid and hot climate while the wind unloads everywhere the sand of the surrounding deserts. Therefore, the view on Cairo from a high tower (see photo above) is not really clear and more smoggy. In the centre of the city I visited of course the big old endless bazaar and the renowned Egyptian Museum being now the home of the Pharaonic mummies and many other phantastic objects and relicts of the old times.

View on old Cairo with its thousands of mosques and minarets

In Cairo my long trip of 1985 through all Egypt from the East to the West, from the North to the South and again back started and ended. And here my fascination for the Oriental world has begun when passing the vast deserts of all kind, the horizon always far away, and then a principal feeling of freedom may stir up suddenly an open mind in wild amazement.

 

 

WAR AND PEACE – A GERMAN DILEMMA

If you want peace, you always have to be the one who shakes hands first. (Yitzhak Rabin)

 

Battle of the Seelow Heights between the Red Army and the German Wehrmacht, April 1945

May 8, 2023 once again marked the anniversary of the victory over German fascism and the capitulation of the entire Nazi rabble, but even 78 years after the end of World War II, this is still not a public holiday in Germany, although it is truly a day of joy of recent European history. Conversely, this means that Germany is still not a normal country, because an official commemorative and public holiday would certainly advance further reflection and an even more in-depth reappraisal of the disastrous history of the 3rd Reich under Adolf Hitler.  And without such proceedings there will be no real reconciliation and peace (even with oneself).

My father in the middle of the non-commissioned officer corps of the “Nachrichten Ersatz Kompanie No. 6” of the German Wehrmacht, Antwerp, December 1942

What is war doing to people? My personal experience is that war, as a taboo subject, generates a great deal of silence about it. My father was never able or willing to talk about his time in the Wehrmacht during World War II. Only my mother gave me a few fragmentary hints about it. So I only know that my father was administratively active behind the front in a supply and logistics unit. In 1942 he already held the rank of corporal, whether he was promoted afterwards is unclear. In any case, he was in Antwerp in 1942 (according to the caption on the back of the photo), and also at some point in Danzig (nowadays: Gdansk) and Riga.

In the photo above he looks quite young and relaxed, you wouldn’t believe this was taken in the middle of WW II. 9 years later he met my mother and by then his hair was already completely gray (and that at the age of 37). Typically, something like this only happens after terrible experiences, but which ones!? I still have so many questions about this, which unfortunately will never be answered because my parents are no longer alive. That’s sad, and at the same time it makes me angry today, because that’s how unresolved war traumata are simply passed on to the next generation.

In West Germany in the 1950s and 1960s everything revolved around consumption and materialism as mechanisms of displacement. Incidentally, the war narrative of the Western Allies (England, USA and France) dominated in West-German public, and even today one prefers not to hear anything about the many millions of dead people and the gigantic damage in the former Soviet Union. However, the Second World War was essentially decided in the East, where the German Wehrmacht was so drastically weakened with the Battle of Stalingrad and then on the retreat that it never recovered from it. And only then, after much bloodshed in the eastern regions of Russia and Ukraine, did the western invasion of Normandy begin in 1944 (Stalin had desperately asked for it much earlier, in vain).

Hence, the British and US Air Forces waged a war of ruthless carpet bombardments against the civilian German population, terror and fear in the style of the German Wehrmacht were now directed against Germany itself. In particular, the carpet bombing of Hamburg and Dresden with tens of thousands of dead civilians are clear war crimes from today’s perspective and no heroic deeds to be proud of. The logic of the victors, however, forbids saying something like that clearly, today that is called collateral damage in a very cynical and nonchalant manner in other conflicts, and all of that is just plain false.

The completely destroyed small town of Lebus (Brandenburg), April 1945

 After all that, Germany is still war-weary until today, there are no magnificent military parades here, because nobody wants to see anything like that here. And the hesitant German policy regarding the current arms deliveries to the Ukraine is precisely the result of this historically conditioned lack of enthusiasm in relation to military matters, and this attitude still drives the former ambassador of the Ukraine Melnyk (now in Kiev) today to irrepressible and raging incandescence, which unfortunately is not very helpful and rather destructive for everyone involved.

The wounds of the 2nd World War have not finally healed, neither here nor in other countries, the 2nd World War with all its heinous terror, monstrosity and all the ruthless crimes committed was just too vampirically evil. The associated moral neglect and eradicated humanity, initiated by the German Nazis, have left their mark on the collective subconscious of Europe, and this sometimes unspoken trauma has not really been processed to this day and continues to prevail, especially in Germany, Poland, Russia and/or Ukraine, because it is well known that these countries also had the most deaths.

A war always has two sides, not just winners and losers, there is always the difference between civilians and the military, and in almost all wars the civilian population has been a preferred, defenseless and raped victim all over the world. Fighting wars is relatively easy, but creating and maintaining peace is the real challenge here and now in the heart of Europe, where Russia’s current barbaric war in Ukraine is raging mercilessly just 1100 km away. If you now think back to the fact that 8 to 10 million people died in Ukraine in World War II, the Ukrainians really need all possible help and solidarity, especially from the German side, so that hopefully there will soon be peace again in their country.

Peaceful land in spring – view on the German-Polish border and the Oder valley near Lebus (Brandenburg), April 2023

Kreative Ruinen

Bevor das Jahr nun zu Ende geht, ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich noch einmal an interessante Orte zu erinnern, denn in den faszinierenden Ruinen überall auf der Welt steht die Zeit nur scheinbar still und doch tut sich da ja wirklich so einiges, wo normalerweise nur die vergessene Leere regieren sollte. 

Beschauliche Ecke des Stasi-Wellness-Hotels in Templin

Im Hangar des aufgegebenen Flughafens von Rangsdorf

Urban Art Hall in Berlin-Spandau (bereits abgerissen)

Die Orte hier sind vielleicht nicht so leicht zugänglich als verbotene Zonen, irgendwo findet sich aber meist ein Durchschlupf in den Absperrungen und Umzäunungen rundherum. 

Treppenaufgang des S-Bahnhofs Siemensstadt in Berlin (Wiederinbetriebnahme  geplant)

Neues Team im ehemaligen Filmstudio nähe Eiswerder in Berlin-Spandau

Im Labyrinth des VEB Kühlomat in Berlin-Treptow

In diesem auch teilweise gefährlichen Niemandsland trifft man nur selten andere Leute, trotzdem sind an allen diesen ungewöhnlichen Orten neben der inspirierenden Leere immer auch  vielfältige bunte und verrückte Schöpfungen aufzustöbern – ein Besuch also in der Tat alle Mühen wert.

Maurische Symbole am Herrenhaus Gentzrode bei Neuruppin

Fassadendetail der früheren Nervenheilanstalt in Alt-Strelitz

Der Dschungel des Güterbahnhofs Charlottenburg in Berlin

Das Geisterhaus von Templin

Willkommen im geplanten Wellness-Hotel der DDR-Staatssicherheit von Templin, hier hätte es die Stasi wirklich sehr gemütlich gehabt. Der riesige Komplex wurde aber nur nie fertiggestellt, denn die Rebellion und der politische  Umsturz von 1989 verhinderten dies erfolgreich. 

Der Rohbau liegt gut getarnt in einem Waldstück unweit eines schönen Sees, beim ersten Mal sind wir am Zugang glatt vorbei gefahren. Aber der Ort ist heute selbst wirklich kein Geheimnis mehr, auch Google Maps hat ihn verzeichnet und führte uns schließlich sicher hin.

Es gibt neben viel Geschmiere auch schöne Graffitti und ein paar sehenswerte Wandbilder wie das von Che Guevara. 

Einige Bereiche wirken düster und gespenstisch, wobei im Gebäude selbst keine echten Gefahren drohen. Draußen sieht das schon  anders aus, neben schon recht wackligen Holzkonstrukten sind es vor allen Dingen viele offene Schächte im Freien,  weil irgendwer die Gullydeckel entfernt hat.  Es ist daher nicht sehr empfehlenswert, im Dunkeln rund um die ganze Hotelruine zu gehen.

Abgesehen davon ist es ein ganz solider Betonbau, der bestimmt noch 150 Jahre oder mehr so im Wald überstehen  wird.

Wir waren nur im Erdgeschoss unterwegs, die unfertigen Treppen, teilweise nur als Verschalung im Urzustand vorhanden, haben wir dann doch lieber erst gar  nicht ausprobiert.

Der unfertige Rohbau im absoluten Dornröschenschlaf war faszinierend und erstaunlicherweise auch verhältnismässig aufgeräumt, so als wären die Bauarbeiten nur kurz unterbrochen an manchen Stellen.

Da die Dämmerung langsam näher kam, verließen wir den einsamen Platz, da die Dunkelheit die Innenräume  wieder schleichend in Besitz nahm. Und wer weiß schon so genau, ob nicht der Geist von Che Guevara dort in der Nacht sein Unwesen treibt, sein Wandbild zumindest wirkte auf absonderliche Art unheimlich lebendig.

 

 

Aus der Zeit gefallen

In der Nähe von Perleberg  befindet sich eines der größten und noch sehr gut erhaltenen Hügelgräber aus der Bronzezeit in Deutschland, das kaum bekannte Königsgrab von Seddin (erbaut ca. 800 v. Chr.). Wahrhaft beeindruckend ist auf jeden Fall seine Höhe von 10 m und ein Durchmesser von 68 m. In eisigen Winternächten hört man dort auch heute noch in den Bäumen manchmal fremdartige Geräusche und bizarre Stimmen des Waldes, wenn der stürmische Wind die Baumkronen gnadenlos beugt und wiegt.

Der Geistreiter kurz vor dem Grabeingang

Die Prophezeiung war so klar gewesen, daß diejenigen, die es einmal wagten, Prinzessin Gambaras Grab zu öffnen und zu betreten, für immer von den grausamen Vandalenwächtern gejagt würden und daß kein Ort für sie sicher wäre – wo auch immer auf der Erde und selbst nicht am Ende der uns bekannten Welten. Eine metallische Dame wird schliesslich auf sie warten, um solche Diebe und Einbrecher in die Kasematten ihres erschreckenden Schlosses zu werfen, das nur durch kalten, funkelnden Stahl getragen wird.

In mehr als 1.500 Jahren passierte rein gar nichts, und der alte Grabhügel war letztlich dicht mit grünen Büschen und Bäumen bedeckt und gut versteckt. Viele Mythen wurden von lokalen Märchenerzählern verbreitet, weil die Bauern und Holzfäller von Zeit zu Zeit einen mysteriösen Reiter beobachteten, der plötzlich aus Nebelschwaden auftauchte und immer wieder in den undurchdringlichen riesigen Wäldern verschwand. Und in einigen dunklen Vollmondnächten konnte man auch das warnende Flüstern von Prinzessin Gambara in der Nähe ihres versteckten Grabes in den Baumwipfeln hören, das dann unsichtbar erschüttert und von einem frostigen und stürmischen Atemzug in die Höhe gebogen wurde.

Die Grabräuber im Nebel der Vorzeit

Im späten 19. Jahrhundert wurde die Neugier von Historikern und Archäologen geweckt, weil einer von ihnen in den Ruinen eines alten Hauses ein gut erhaltenes mittelalterliches Pergament gefunden hatte, das die Geschichte von Prinzessin Gambara und ihrem berühmten Begräbnis irgendwo in der Nähe beschreibt. Es erwähnt all die prächtigen Gegenstände, Edelsteine ​​und Gold, die den Sarg auf ihrer allerletzten Reise begleiteten. Das Dokument berichtete auch über den kaiserlichen Fluch und über die Prophezeiung für diejenigen, die das Grab verletzten, aber niemand kümmerte sich darum oder war nur damit beschäftigt, die in der kalten Erde verborgenen Schätze möglichst schnell zu bergen

Nach mehreren Monaten intensiver Erkundung entdeckten und öffneten diese gierigen Abenteurer schließlich den lange unberührten Grabhügel in einem Fieber der enthemmten Aufregung. Aber sofort umgab sie eine plötzliche Dunkelheit, während ein wütender Nebel aus dem zerborstenen Boden hervorschoss. Vollkommen gelähmt hiervon konnten sie nicht entkommen, und so erhob sie sich aus dem Grab, das sofort in ein blendendes und blutiges Licht getaucht war: eine metallische Dame mit Bronzewaffen, nun bereit für ihre imperiale Rache.

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verlinkt mit:

https://laparoleaetedonneealhomme.wordpress.com/2020/10/05/frau-flumsel-und-myriade-praesentieren/

 

 

Schneller Wohnen im Hotel Honka

 

Im Frühjahr 1978 zog es mich ins verrückte West-Berlin, einer lebendigen und inspirierenden Stadtinsel, die von einer dummen Mauer umgeben war. Diese wurde 1961 von den Ost-Berliner Behörden errichtet, um den unstillbaren Wunsch nach grenzenlosem Wandel zu bremsen. In West-Berlin war das Leben so anders als im östlichen Teil, der ein anderer Planet zu sein schien, weit entfernt und hinter einer unterkühlten Betonmauer mit Wachtürmen versteckt auch so gar nicht erreichbar. Und West-Berlin war ein wahrer Schmelztiegel der verschiedensten Subkulturen und Menschen von überall her, die nach einem anderen Leben suchten. Aber die eingemauerte Stadt hing immer am Subventionstropf der Bundesregierung in Bonn und war auch mehr als 30 Jahre nach Kriegsende noch von den Alliierten des Zweiten Weltkriegs besetzt – ein absurder Status Quo.

Wandfries am Haus des Lehrers in Ost-Berlin, Walter Womacka, 1964

Eine normale Stadtentwicklung war unter diesen herausfordernden Bedingungen ziemlich schwierig, es gab immer noch Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg in der weiten und heterogenen Stadtlandschaft, und noch schlimmer, viele der typischen Häuser aus dem späten 19. Jahrhundert waren auch aufgrund von Misswirtschaft ungenutzt und leerstehend  oder wurden als sehr erwünschte spekulative Objekte von skrupellosen Investoren missbraucht. Vor diesem Hintergrund bildete sich Anfang der 1980er Jahre eine breite Hausbesetzer-Bewegung in West-Berlin mit dem Ziel, derartige Häuser wieder instandzusetzen und zu gebrauchen.

Marilyn Green, Rainer Warzecha and Christoph Böhm
“Modell Deutschland”, Wandbild in Berlin-Kreuzberg, 1981

Dieses riesige Wandbild an einer Hausfassade beschreibt ziemlich gut den aufständischen Geist jener Tage, als es in der Innenstadt mehr als 130 besetzte große Wohnhäuser gab. Es war eine aussergewöhnliche und auch sehr ausgeflippte Zeit in Berlins Geschichte, die so auch viele neue Handlungsoptionen und Freiheiten ermöglichte, die vorher völlig unbekannt oder schlicht undenkbar waren.

Music video by “Siouxsie And The Banshees” performing “Spellbound”
© 1981 Polydor Ltd. (UK”)

Ein wahrhafter Kick war für mich der ganze phantastische Müll und die diversen Hinterlassenschaften früherer Bewohner, welche im ganzen Areal des legendären ‘Hotel Honka’ zu finden waren, einem von mir 1981 mit besetzten leerstehenden Haus in der Kreuzberger Böckhstr.

Das verruchte Hinterhaus des Hotel Honka, Foto: Christiane Richter

Detail der Fassade des Hotel Honka, Foto: Christiane Richter

Das war eine sehr faszinierende, aber nicht unbedingt immer gerade romantische Zeit dort bis zur Räumung im Jahr 1982. Vielleicht ziehen mich deshalb Ruinen bis heute so magisch und unwiderstehlich an?!

Blick vom Hotel Honka auf die gegenüber liegende Strassenseite
mit einem weiteren noch besetzten Haus, Foto: Ralph Schmid

Der Wunsch nach Freiheit kann nicht kontrolliert oder zerstört werden, er wird immer überleben und weiter blühen  zumindest in unserem Geiste, von wo aus neue Brücken gebaut werden selbst durch sehr dicke Mauern oder direkt aus düsteren Verliesen wo auch immer.

Die Zeit steht scheinbar einen Moment still in der Böckhstr., Foto: Ralph Schmid

 

P. S.  Honka ist ein beliebter finnischer Name, wörtlich übersetzt bedeutet er im Deutschen Föhre oder Kiefer. Wie der berühmt-berüchtigte Frauenmörder Fritz Honka zu einem finnischen Namen kam, wäre noch zu klären

Nach dem Traum vom Eigenheim die grüne Rebellion

Monochromes Aussehen in Zeitungen, Fotos und Fernsehen scheint heute sehr weit weg zu sein, aber zum Beispiel Schwarz /Weiß-Fernsehen zu schauen, als ich noch ein recht kleiner Junge war, bedeutete für mich in den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eine erstaunliche und wirklich innovative Erfahrung.


Mein Bruder, ein Freund aus der Nachbarschaft und ich (links nach rechts), 1962

Damals war das Leben so vollkommen anders, und infolge des Zweiten Weltkriegs und der vielen Flüchtlinge war der Wohnungsbedarf unglaublich groß. So lebte ich bis 1963 zusammen mit meiner Großmutter, drei Tanten, einem Onkel, zwei Cousins, meinem Bruder und meinen Eltern in einem sehr kleinen Familienhaus, wo heute normalerweise nicht mehr als fünf oder sechs Personen wohnen würden.

Meine Mutter, ich, mein Bruder und mein Vater (links nach rechts), Sommer 1958

Ich weiß nicht, wie meine Mutter das alles geschafft hat, da wir tatsächlich nur ein kleine Stube unter dem Dach hatten, was auch gleichzeitig die Küche und Wohnraum war. Einen Stockwerk tiefer war unser Schlafzimmer, dies waren sehr beengte Platzverhältnisse, aber ohne etwas anderes zu kennen, war ich damit zufrieden. Im Hinterhof des Hauses hatte  mein Onkel seine Polster-Werkstatt, dort gab es auch einige Hühner und einen kleinen Garten mit Gemüse und einigen Obstbäumen. Es war also ein ziemlich geschäftiger und nie langweiliger Ort.

Groß angelegte Kampagne der Gewerkschaften in der 1950er Jahren
48 Stunden-Woche an sechs Tagen sehr normal bis in die 1960er Jahre

Auf Grund sehr ambitionierter sozialer Wohnprojekte überall erhielten wir glücklicherweise 1963 eine größere und moderne Wohnung mit einer fairen Miete. Einige Jahre später bauten meine Eltern 1968 dann auch ihr eigenes Haus, und dieser vorherrschende allgemeine Materialismus brachte mich dazu, 1976 mein Elternhaus zu verlassen und stattdessen mit 7 Personen in einer Wohngemeinschaft zu leben, was zu dieser Zeit noch ehr ungewöhnlich war.

Ebenfalls in den späten 1970er Jahren kam es zu massiven Protesten gegen die Kernenergie. Diese Basisbewegung brachte ökologische Befürchtungen in die öffentliche Diskussion, und leider wurden die schlimmsten Erwartungen bezogen auf diese gefährliche Nuklear-Technologie später nur zu wahr insbesondere in Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011).


Anti-Atom-Demonstration gegen den “Super-Phönix” von Malville, Frankreich,
ein Demonstrant wurde im Sommer 1977 dabei durch extreme Polizeibrutalität getötet,
zum Glück bin ich auch ohne Defensivausrüstung dort unversehrt davongekommen